Das Majorankraut
Ein weit verbreitetes Kraut, Magenmittel
Eine der bekanntesten Pflanzen aus der Familie der Lippenblütengewächse. In der Antike wurde er hauptsächlich in seinen Heimatländern (Nordafrika, Westasien) angebaut. In Europa wurde sie seit dem 14. Jahrhundert in großem Stil angebaut und ist heute fast überall auf der Welt bekannt und verbreitet. In Ungarn wurde sie im 16. Jahrhundert von den Türken eingeführt.
In wärmeren Klimazonen ist sie eine mehrjährige Pflanze, bei uns ist sie einjährig. Anstelle einer kurzen, verkümmerten Hauptwurzel entwickelt sie oft ein dichtes, dünnes, mit fadenförmigen Wurzelhaaren besetztes Adventivwurzelsystem. Die bis zu 30-35 cm hohen, starren Stängel sind vierkantig und verzweigen sich dicht unter der Bodenoberfläche reichlich. Der Stängel ist in der Jugend graugrün und stark behaart und wird im Alter kahl und leicht rötlich. Die quer gegenständigen Blätter sind rundlich-eiförmig, mit intaktem Rand und stumpfer Spitze. Die jungen Blätter sind graumeliert behaart und haben kurze Stielemit kurzen Stielen, die mit einem kurzen Stiel am Stängel befestigt sind und deren Schultern rund oder keilförmig sind.
Die rötlich-weißen Blüten stehen in sieben- bis achtblättrigen, kugelförmigen Scheinblüten zusammen. Die Brombeerblätter stehen in vier Reihen, die sich schindelartig überlappen und dicht aneinander liegen. Diese kleinen Hüllblätter sind 3-4 mm lang, eiförmig und wie die Laubblätter behaart. Die Blüten sind sehr kurzstielig, so dass sie zwischen den Blättern kaum sichtbar sind. Der winzige grüne Kelch aus fünf Blättern ist an einer Seite geschlitzt und ragt kaum aus der Blattebene heraus. Das weiße oder rötliche, 2-3 mm lange Blütenpaar ist charakteristischerweise zweifach gefiedert, im Gegensatz zum Kelch, der eiförmig zu sein scheint und sich fast vollständig auf die Oberlippe beschränkt. 4 Staubblätter, die stark aus dem Paar herausragen. Die beiden Hüllblätter sind miteinander verwachsen und bilden vier eichelförmige Hüllblätter. Die sehr kleinen, hellbraunen, ovalen Früchte verbleiben nach der Reife für kurze Zeit im Becher und sind leicht perianth.
Umweltansprüche des Majoran
Ein anspruchsvolles Kraut. Es gibt einige kritische Punkte bei seinem Anbau, einer davon ist die Einhaltung seiner Wärmeansprüche. Seine Samen keimen ab 10 °C, die optimale Keimtemperatur liegt jedoch bei 20 °C. Die kleinen Sämlinge vertragen höchstens ein bis zwei Grad unter dem Boden, und das auch nur vorübergehend. Nach dem Auflaufen kann langanhaltende Kälte zum Absterben des gesamten Bestandes führen. Für das Wachstum ist eine Mindesttemperatur von 15-18 °C erforderlich, günstig sind jedoch 20-25 °C. Starke Abkühlung, etwa bei 10 °C, stoppt das gesamte Wachstum der Pflanze. Im kühlen Frühjahr und Sommer ist mit geringen Erträgen und einem geringen Gehalt an ätherischem Öl zu rechnen. Es ist besonders wichtig, dass die Pflanze während des Austriebs viel Wärme und Sonnenlicht erhält.
Ihr Wärmebedürfnis ist mit einem Lichtbedürfnis gekoppelt, und sie verträgt nicht einmal leichten Schatten. Sie ist besonders für sonnige Standorte geeignet. Damit sich die Blüten entwickeln können, sind lange Tage erforderlich. Während dieser Zeit verringert sich bei anhaltender Bewölkung die Anzahl der Blüten und viele der vorhandenen Blüten bleiben unfruchtbar.
Sie ist relativ wasserbedürftig, kann aber mit Bewässerung oder sehr gutem Wassermanagement sicher angebaut werden. Nicht nur für die Keimung, sondern auch während ihrer gesamten Entwicklung benötigt sie eine gleichmäßige Wasserversorgung mit einem Bodenwassergehalt von 60-65%. Wegen ihres oberflächennahen Wurzelsystems ist der Boden sehrist sehr empfindlich gegenüber Staunässe. Wenn in diesem Fall nicht bald natürliche oder künstliche Niederschläge fallen, wird die Ernte von sehr schlechter Qualität sein. Die Bewässerung ist vor allem zum Zeitpunkt des Austriebs, zu Beginn der Blüte und nach dem ersten Schnitt erforderlich. Außerdem stellt sie hohe Ansprüche an den Boden. Der Anbau in Gebieten, die für den Gemüseanbau geeignet sind, ist unbedenklich. In extremeren Bodenarten (kalter Lehm, Sand) sollte man nicht mit ihr experimentieren. Ideal sind mittelschwere Lehm-, Löss- und Lehmböden mit sehr gutem Wasserhaushalt und reichem Humus. Auch flachgründige Böden sind geeignet, wenn sie gut mit Nährstoffen versorgt sind.
Wegen des doppelten Schnittes und des kräftigen Wuchses hat sie einen hohen Nährstoffbedarf. Sie wird am besten im zweiten Jahr nach der organischen Düngung umgetopft. Ihr Nährstoffbedarf variiert von einer Vegetationsperiode zur anderen. Von der Keimung bis zum intensiven Triebwachstum benötigt sie viel Kalium und weniger Stickstoff. Bis zum Beginn der Blüte, d. h. der kräftigen Wachstumsphase, nimmt sie von allen Nährstoffen gleich viel auf. Nach der Blüte benötigt sie nur noch sehr wenig Kalium. Berechnen Sie für eine Fläche von 10m2 30-40 dkg Superphosphat, 25-35 dkg Kalisalz, 30-50 dkg Pflanzenschutzmittel. Die Grunddünger sind Kalisalz und Superphosphat im Herbst und Pflanzenschutzmittel im Frühjahr und Sommer.
Anbau von Majoran
Es gibt zwei Möglichkeiten, Majoran zu vermehren: entweder durch Auspflanzung im Freiland oder durch Auspflanzen. Die letztere Methode ergibt einen viel sichereren und vollständigeren Bestand. Man kann ihn auch in einem Blumenkasten oder in einem Topf anbauen, so dass man das Kraut immer zur Hand hat.
Vorbereiten des Beetes
Das Kraut kann leicht in eine Fruchtfolge eingefügt werden, aber man sollte es nicht nach sich selbst anbauen. Es erfordert eine sehr sorgfältige und gründliche Bodenvorbereitung, wobei organische Düngemittel vor dem Tiefpflügen oder Umgraben im Herbst gleichmäßig verteilt werden müssen, sowie phosphor- und kaliumhaltige Düngemittel. Vor der Neuaussaat sollten Sie im Herbst mit der Zerkleinerung der größeren Stümpfe beginnen und diese im Frühjahr abschließen, sobald der Boden bearbeitet werden kann. Zu diesem Zeitpunkt bringen Sie ein Viertel bis ein Drittel des Stickstoffdüngers aus. Schließen Sie die Saatbettvorbereitung durch Harken und, wenn möglich, Walzen ab.
Aussaat, Abstände
Die Aussaat sollte Anfang März im Freiland erfolgen, sobald es die Bodenverhältnisse erlauben. Der Reihenabstand sollte 40-50 cm betragen, und die Saattiefe sollte nicht mehr als 0,5 cm betragen, da das Saatgut nicht aufkeimt. Nach der Aussaat muss die Bodenoberfläche durch Walzen verdichtet werden, auch dann kann man mit einer Keimung in 3-4 Wochen rechnen. Es ist viel sicherer und einfacher, Setzlinge auf kleinen Flächen zu ziehen. Sie können die Sämlinge unter einer Folie ohne Heizung aufziehen. Säen Sie Anfang März auf der Bodenoberfläche verstreut aus, so wie im Freiland. Bedecken Sie den Boden 1-2 cm dick mit losem Torf oder Sand und wässern Sie ihn gründlich. Von nun an wie bei Paprika und Tomaten anbauen. Eine kontinuierliche Belüftung ist sehr wichtig, da eine hohe Luftfeuchtigkeit für die Entwicklung der kleinen Pflanzen schädlich ist. Die 7-8 cm langen Setzlinge können Ende April/Anfang Mai mit einem Reihenabstand von 40-50 cm und einem Pfahlabstand von 15-20 cm ausgepflanzt werden. Nach dem Auspflanzen gründlich wässern. In manchen Gegenden werden 10-20 kleine Pflanzen in einem Büschel an einer Stelle gepflanzt.
Aufzucht der Setzlinge
Beim ersten oder zweiten Vertikutieren sollte der Pfahlabstand der neu gepflanzten Pflanzen auf 20 cm festgelegt werden. Die anfängliche Unkrautbekämpfung ist sehr wichtig, da der bereits langsame Aufgang und die träge Entwicklung durch viel schneller wachsendes Unkraut stark gebremst werden können. Bei bewässerten Kulturen können zufriedenstellende Erträge und Qualität erwartet werden. Nach jeder natürlichen oder künstlichen Bewässerung sollte der Boden gelockert und bestäubt werden. Vor der Bewässerung sollten Stickstoffdünger in 2 oder 3 Raten nach dem ersten Schnitt ausgebracht werden.
Ernte
Geerntet werden kann der gesamte oberirdische, belaubte Trieb. Der Gehalt an ätherischen Ölen ist während der Blüte am höchsten, wenn man am besten ernten kann, und später, wenn die Blüten absterben, wenn der Wirkstoffgehalt abnimmt.der Gehalt an Wirkstoffen abnimmt. Die Pflanze kann zweimal im Jahr geschnitten werden: zum ersten Mal im Juli und zum zweiten Mal gegen Ende September. Die Triebe werden abgeschnitten, so dass 4-5 cm Stoppeln zurückbleiben. Es ist besonders wichtig, dass bei der ersten Ernte keine hohen Stoppeln zurückbleiben. Die abgeschnittenen Pflanzenteile werden dünn ausgebreitet und an einem trockenen, luftigen und schattigen Ort getrocknet. Nach dem Trocknen wird das gesamte Pflanzenmaterial mit Ausnahme der dickeren Teile der Stängel zerkleinert.
Krankheiten
Von den Krankheiten ist Alternaria sp. die schwerwiegendste. Diese Pilzinfektion kann sich so stark ausbreiten, dass sie den gesamten Bestand vernichten kann. Mit einer Infektion ist ab dem Erscheinen der ersten Knospen zu rechnen. Werden bräunlich-schwarze Welkeflecken beobachtet, kann die Pflanzung nur durch kontinuierliche Spritzungen mit Fungiziden (bis zum Schnitt) geschützt werden.
